Luxusmarken, Designer:innen und mehr kommerzielle internationale Labels trafen in Paris aufeinander, um ihre Herbst/Winter-Kollektionen 2024/2025 zu präsentieren. Jede von ihnen nutzte die Pariser Modewoche auf ihre Weise, um sich in Szene zu setzen.
Zunächst einmal muss man sich eines vor Augen halten, dass die Bezeichnung Paris Fashion Week ein von der Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) geschützter Begriff ist, der über 120 Modenschauen und Präsentationen sowie weitere angrenzende Veranstaltungen umfasst. Im Rahmen der Paris Fashion Week haben die Teilnehmenden nicht nur einen Zeitplan, der es ihnen ermöglicht, je nach Ausdauer fast alles zu sehen, sondern sie profitieren unter anderem und nicht zuletzt von einem Shuttleservice, der unerlässlich ist, um von einem Ort zum anderen zu gelangen.
Der Rest, also Messen, Showrooms und Labels, die Shows, Präsentationen, Cocktails und Ähnliches veranstalten, fällt in den Bereich der Nebenveranstaltungen der Pariser Modewoche. Der Kalender dieser Veranstaltungen ist schwieriger zu überblicken, da er so umfangreich ist.
So auch der junge Designer AlainPaul, der unter der Leitung der Gvasalia-Brüder für Vetements und anschließend mit dem Kreativteam von Virgil Abloh bei Louis Vuitton gearbeitet hat. AlainPaul veranstaltete seine zweite Modenschau im Théâtre du Châtelet, wobei in der ersten Reihe Sarah und Colette Andelmann, die einst die Boutique Colette leiteten, oder Linda Fargo von dem New Yorker Kaufhaus Bergdorf Goodman saßen.
Luxusmarken schließen sich dem Markttrend zum Lifestyle-Konsum an
Natürlich waren auch jede Menge Prominente bei den Modenschauen der Luxusmarken zu sehen. Die Aufwandsentschädigung, von Make-up über die Frisur bis hin zur Unterbringung in einem Pariser Palast, Chauffeur, Geschenke und so weiter, ist die Grundlage jedes Vertrags. Hinzu kommt eine Summe zwischen 10.000 und 150.000 Euro für einen Auftritt in der ersten Reihe bei einer Modenschau, einschließlich Fotocall.
Doch neben den berühmten Bankern, die bei jeder Show eine riesige Menschenmenge anlocken, ist diese Saison auch von der Lifestyle-Wende geprägt, die der Luxus nimmt. Neben ausgebuchten Palästen (ein Zeichen dafür, dass es der Branche gut geht) waren die neuen Orte, die die Fashionwelt während der Modewoche besuchte, von Luxusmarken kreiert worden.
Zu diesen neuen trendigen Orten gehören das Café Maxime Frédéric at Louis Vuitton und seine Gebäckverkostung, das Restaurant Dior und sein Museum oder auch der neue Kulturraum Saint Laurent Babylone.
Junge Modedesigner:innen suchen Kooperationen
Auf der anderen Seite der medialen und gesellschaftlichen Skala befinden sich die aufstrebenden Designer:innen. Früher war es fast schon eine Beleidigung, wenn man sagte: „Das ist kommerziell“. Heute ist es ein Kompliment. Man muss sagen, dass sich die Zeiten geändert haben.
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Früher baute eine Marke ihre DNA auf, verfeinerte ihre Produktionsanlagen und verwöhnte ihr Wholesale-Vertriebsnetz, bevor sie sich in das große Bad einer Modenschau oder einer Ausstellung für die breite Öffentlichkeit stürzte. Heute ist es genau das Gegenteil. Man zeigt sich zuerst, kreiert ein Image, der Rest folgt. Oder eben nicht. Aber ist es das Risiko wert?
Am Ende der Pariser Fashion Week, auf der die Herbst-/Winterkollektionen 2024/2025 vorgestellt wurden, kam der Gedanke auf, dass aufstrebende Designer:innen nicht von ihrer eigenen Marke leben können. Auf den Einzelhandel kann man sich nicht verlassen, um über die Runden zu kommen. Es ist, ein von mehreren Personen ausgesprochenes Wort, “Selbstmord”. Sie müssen unbedingt angrenzende Ressourcen finden.
Als Beispiel sei hier der eigenständige Designer Alexandre Vauthier genannt, der seine Präsentation für den Herbst/Winter 2024/2025 absagte und sich heute im gerichtlichen Sanierungsverfahren befindet, insbesondere aufgrund eines PGE (Prêt Garantie par l’Etat), das er während der Covid-Krise aufgenommen hatte und das nicht mehr zu handhaben war. Unter den französischen Strukturen ist er nicht der einzige, der unter diesem Kredit leidet, der sich als schwerer zurückzuzahlen als zu zeichnen erweist.
Der Ausweg kann in der Zusammenarbeit liegen, wie im Fall des Designers Alphonse Maitrepierre, der bereits zum dritten Mal mit der spanischen Marke Desigual zusammenarbeitet und für seine Herbst-Winter 2024/2025 Babyschuhe eine Kooperation mit Carel eingegangen ist. Oder Kevin Germanier, der eine Kollektion für den Luxusgüterkonzern LVMH anlässlich des LVMH 360 Summit entworfen hat. Es kann auch die Versteigerung von Artikeln sein, die von Prominenten getragen werden, wie man es bei KWK, einer Marke, die in London auf dem Laufsteg läuft, gesehen hat.
Bedeutet das, dass Jungdesigner:innen zu sein, ein Aushängeschild ist? Frédéric Maus, CEO von WSN Développement, sagte im Gespräch mit FashionUnited, dass junge Designer:innen sehr viel in ihr persönliches Projekt investieren, aber daneben verschiedene Einkommensquellen haben, insbesondere die Kreation für bestimmte Häuser oder Studios. Sie sind sowohl Designer:innen als auch Unternehmer:innen. Viele etablierte Marken müssen sich erneuern, um frischen Wind zu bringen. Das Geschäft ist heute mehrgleisig: Diese Generation macht mehrere Dinge gleichzeitig.
Der physische Wholesale rächt sich am Online-Handel
In einem Kontext, in dem es viele Berufene und wenige Gewählte gibt, scheint es dennoch, dass die berühmte “Rückkehr der Käufer:innen” keine Floskel ist. Die Geschäftsführer:innen von Tomorrow ltd, die in die Marken Coperni, A-Cold-Wall*, Charles Jeffrey Loverboy, Colville und Martine Rose investiert sind und als Agent:innen für Ester Manas, Ottolinger oder Rochas fungieren, sind jedenfalls dieser Meinung und berichten von einer Rückkehr der Gnade des physischen Vertriebsnetzes.
„In der letzten Saison hat das Segment der unabhängigen Geschäfte einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, da die Bestellungen in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen sind“, sagt Valeria Garnica, Leiterin der Abteilung Markenerfahrung und Kommunikation. „Dieses Wachstum ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern nachhaltig, da die Zahl unserer aktiven Partner im Jahresvergleich um 8 Prozent gestiegen ist.“
Der angegebene Grund ist einfach zu verstehen: Während der Covid-Krise erlebte der Online-Handel einen Verkaufsboom. Nur ist aus dieser “Blase” nun die Luft raus und viele stehen mit Lagerbeständen da, die sie nicht mehr verwalten können. Das Ergebnis sind zahlreiche Zahlungsverzögerungen und sogar unbezahlte Rechnungen, die die Marken übernehmen müssen. Dieses Umfeld kommt den Käufer:innen von physischen Geschäften zugute. Wenn das Phänomen in Nordamerika sichtbar ist, wird es wahrscheinlich auch den Atlantik überqueren, zugunsten von Marken, die “gut positioniert” sind, wie Boris Provost, Geschäftsführer der Messe Tranoï, sagen würde.
„Die Marken, die in der Mitte des Kirchenschiffs des Palais de la Bourse ausstellen, leben vom Wholesale“, erklärt er FashionUnited. Sie sind oft das Ergebnis eines Zweiergespanns aus einem Vertriebsmitarbeiter:innen und einem Designstudio. Sie begleiten die Käufer:innen, indem sie sich an Sonderbestellungen anpassen. „Diese Fähigkeit, zu personalisieren, zu individualisieren, kommt sehr gut an und ist ein Erfolgsfaktor.“
Der Beweis: Viele Multibrand-Shops und Kaufhäuser listen Marken, die nicht wirklich in die Google-Suche, die Algorithmen der sozialen Netzwerke oder die Presse investieren und nicht über Präsentationen oder Modenschauen während der Verkaufskampagnen kommunizieren.
In einer Zeit, in der der Buzz-Effekt der Shows und die Übermedialisierung von Prominenten der Pariser Mode den Rang abgelaufen haben, ist der Gedanke, dass Einkäufer:innen aus der ganzen Welt noch immer reisen, um eine einfache Kollektion zu genießen und vielleicht die saisonale Perle zu finden, ein Grund zur Freude für Modebegeisterte, für die ein Kuchen, ein Möbelstück oder eine Kosmetikcreme nicht denselben Geschmack haben wie ein schönes Paar Schuhe oder ein Mantel mit gut geschnittenen breiten Schultern in der Farbe Schokolade.
Dieser übersetzte und bearbeitete Beitrag erschien zuvor auf FashionUnited.fr
